C’est dans un café de la rue Saborna, au cœur de la vieille ville de Plovdiv, que nous retrouvons Yordan Dimitrov. La lumière d’avril filtre entre les maisons à encorbellement de la colline Nebet Tepe. Yordan arrive avec cinq minutes d’avance — « les guides sont toujours en avance », dit-il en souriant, posant son carnet usé sur la table en bois. Depuis 2010, cet enfant de Plovdiv guide des groupes français à travers son pays, des ruelles de Sofia aux gorges du Trigrad en passant par les vignobles de la vallée des Thraciennes.
Cette interview rassemble les éléments saillants d’échanges menés avec plusieurs guides locaux licenciés. Yordan Dimitrov est un personnage éditorial représentatif de leur expertise collective.
Yordan Dimitrov
Guide touristique francophone, Plovdiv
Yordan Dimitrov accompagne des voyageurs français en Bulgarie depuis 2010. Licencié officiel, basé à Plovdiv, il guide aussi bien des circuits classiques que des séjours sur mesure axés sur les Rhodopes et la gastronomie bulgare. Portrait éditorial.
Quel itinéraire conseillez-vous à des voyageurs français qui découvrent la Bulgarie ?
Camille : Yordan, quand un groupe français vous contacte pour un premier voyage en Bulgarie, par où commencez-vous ? Quel est votre itinéraire « idéal » pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le pays ?
Yordan : Ma réponse n'a pas changé depuis quinze ans : commencez par Plovdiv, pas par Sofia. Je sais, c'est contre-intuitif puisque l'aéroport principal est à Sofia. Mais Plovdiv, avec sa vieille ville ottomane, ses théâtres romains en plein air, ses galeries d'art et ses mehanas dans les ruelles pavées, elle vous attrape immédiatement. Vous comprenez d'emblée pourquoi la Bulgarie est différente des autres capitales d'Europe de l'Est.Après deux nuits à Plovdiv, je recommande de remonter vers Sofia — une heure et demie de route — pour passer deux jours dans la capitale. C’est là qu’on saisit la modernité bulgare : le marché des antiquités de Vitoshka le dimanche, la cathédrale Alexandre Nevski, le banya bashi… Puis on descend vers le monastère de Rila, une journée entière minimum, avant de remonter vers Veliko Tarnovo, la capitale médiévale.
Si le temps le permet — dix jours plutôt que sept — j’ajoute toujours une nuit à Koprivshtitsa, le village de la renaissance nationale bulgare, et une étape dans les Rhodopes. Pour un circuit Bulgarie d’une semaine, cet itinéraire Sofia-Plovdiv-Rila-Tarnovo reste la colonne vertébrale idéale. Ce n’est pas le plus aventureux, mais c’est celui qui laisse les meilleures impressions durables.
Quels sont les pièges les plus courants pour les touristes ?
Camille : En quinze ans, vous avez vu des situations embarrassantes, des voyageurs qui se font avoir. Quels sont les pièges les plus fréquents que vous conseillez d'éviter absolument ?
Yordan : Le piège numéro un, sans hésitation : les taxis non officiels à Sofia. Devant l'aéroport et la gare centrale, des individus proposent des courses « à bon prix ». En pratique, ils vous factureront dix fois le tarif normal. La solution est simple : utilisez l'application OK Supertrans ou Yellow Taxi, qui sont les deux compagnies officielles fiables. Le trajet aéroport-centre-ville ne doit pas dépasser 15 à 20 levs (soit 8-10 euros) — si on vous en demande trente dès le départ, c'est non.Deuxième piège : les bureaux de change dans les rues touristiques. Ils affichent un taux attractif en grand, mais les commissions sont cachées dans les petites lignes. Allez toujours au distributeur automatique (bankomat) d’une banque — les frais sont transparents et le taux officiel s’applique.
Troisième erreur classique : ne pas vérifier la monnaie rendue dans les petites boutiques ou les marchés. La Bulgarie n’est pas un pays malhonnête, mais certains commerçants, surtout dans les zones très touristiques de Nessebar ou de Sozopol, comptent sur la fatigue et le décalage monétaire des visiteurs. Gardez toujours un œil sur votre monnaie.
Je dois aussi mentionner un piège plus culturel : négliger les distances. La Bulgarie paraît petite sur une carte, mais les routes de montagne sont sinueuses. Le trajet Plovdiv-Smolyan, par exemple, fait 110 kilomètres mais prend deux heures et demie. Ne surchargez pas vos journées.
Quelles régions méconnues recommandez-vous absolument ?
Camille : Les circuits classiques sont bien documentés. Quelles sont vos destinations secrètes, les endroits que les Français visitent rarement mais qui valent vraiment le voyage ?
Yordan : Ma recommandation absolue : les gorges du Trigrad dans les Rhodopes du sud. C'est à deux heures de Plovdiv. Une gorge calcaire de 300 mètres de hauteur, une rivière turquoise, la grotte du Diable avec sa cascade souterraine. Quand j'y emmène des Français pour la première fois, ils n'en reviennent pas. Ils s'attendaient à un pays plat de plaines agricoles et se retrouvent face à un paysage à couper le souffle.La région de Belogradchik, dans le nord-ouest, est tout aussi spectaculaire. Les formations rocheuses (les rochers de Belogradchik, classées monument naturel) ressemblent aux paysages du Colorado. La forteresse ottomane intégrée dans les rochers est l’une des plus originales d’Europe. Très peu de touristes français y vont parce qu’elle n’est pas sur les circuits standards — c’est précisément pourquoi je l’adore.
Pour les amateurs de vin, Melnik est incontournable : le plus petit village de Bulgarie (une centaine d’habitants), niché entre des pyramides de sable blanc, entouré de vignobles produisant le Shiroka Melnishka Loza, un cépage unique au monde. Une nuit sur place, dans une maison d’hôtes historique, suffit à comprendre pourquoi Winston Churchill faisait importer ce vin à Londres.
Enfin, la région de Roussé sur le Danube mérite vraiment le détour. Cette ville austro-hongroise sur les rives du fleuve possède une architecture qui étonne : façades néoclassiques, théâtre d’opéra, boulevard principal qui rappelle Vienne. À vingt minutes de là, le complexe rupestre d’Ivanovo — monastères byzantins creusés dans la roche, classés UNESCO — est l’un des sites les moins fréquentés du pays.
Comment choisir entre voyage en groupe et voyage individuel ?
Camille : Vous guidez aussi bien des groupes organisés que des voyageurs individuels. Qu'est-ce qui différencie ces deux expériences, et lequel conseilleriez-vous à un primo-visiteur ?
Yordan : Les deux ont leur place, mais ils ne s'adressent pas aux mêmes personnes ni aux mêmes attentes. Le voyage en groupe organisé présente un avantage sous-estimé en Bulgarie : l'accès aux guides francophones locaux comme moi. La plupart des sites ne proposent pas d'audioguides en français, et les panneaux explicatifs sont souvent en bulgare et en anglais seulement. Un groupe avec guide francophone à Nesebar, à Madara ou au tombeau thrace de Kazanlak vivra une expérience incomparablement plus riche.Le voyage individuel, en revanche, offre une flexibilité précieuse. Vous pouvez rester deux heures de plus à Koprivshtitsa parce que vous avez trouvé une mehana qui vous plaît, ou faire un détour spontané vers les rochers de Belogradchik sans avoir à coordonner avec douze autres voyageurs. Pour les routards expérimentés, la Bulgarie est idéale : les hébergements sont accessibles, les transports interurbains fonctionnent bien sur les axes principaux, et les Bulgares dans les zones touristiques parlent anglais.
Mon conseil pour un premier voyage : optez pour un circuit accompagné d’une semaine pour vous faire une première impression structurée, puis revenez en individuel approfondir ce qui vous a le plus plu. Beaucoup de mes clients font exactement cela — je les retrouve deux ans plus tard en famille, à explorer les Rhodopes ou à louer un gîte à Koprivshtitsa.
Quelles sont les meilleures adresses gastronomiques que peu de touristes connaissent ?
Camille : La gastronomie bulgare est souvent méconnue en France. Où mangez-vous quand vous n'êtes pas en service, et quelles adresses conseilleriez-vous honnêtement à nos lecteurs ?
Yordan : Commençons par une règle d'or : évitez les restaurants qui affichent des photos de plats plastifiées à l'entrée et dont le menu est traduit en huit langues incluant le japonais. Ces établissements existent pour les touristes pressés, pas pour la cuisine. La vraie gastronomie bulgare se cache dans les mehanas, des tavernes traditionnelles souvent sans enseigne visible, signalées par le bouche-à-oreille.À Plovdiv, je recommande toujours une mehana anonyme près de la mosquée Dzhumaya — je ne donne pas le nom précis parce qu’elle change régulièrement, mais demandez aux locaux « la mehana près de Dzhumaya ». Kavarma (ragoût d’agneau cuit en pot de terre), kashkaval pane (fromage jaune pané), shopska salata aux tomates du jardin en été. La addition pour deux dépasse rarement 25 levs.
À Sofia, le quartier de Lozenets concentre les adresses où mangent les Sofiottes qui travaillent dans les ministères — donc des cuisines correctes à prix raisonnables. Évitez Vitosha Boulevard pour dîner, c’est trop touristique.
Ne manquez pas non plus les pazar — les marchés couverts ou de plein air. Celui de Zhenski Pazar à Sofia, le matin, est fascinant : sirene (fromage blanc bulgare), lyutenitsa (condiment poivron-tomate), miel de fleurs de montagne en bocaux recyclés. Le tarator — soupe froide au yaourt, concombre et noix — vendu dans les kiosques de rue en été est l’une des meilleures choses que vous mangerez en Bulgarie, pour moins d’un euro.
La gastronomie bulgare mérite vraiment une journée dédiée, surtout si vous passez par les villages des Rhodopes où les recettes traditionnelles ont été préservées loin des circuits touristiques.
Comment vivre la Bulgarie « comme un local » en quelques jours ?
Camille : C'est la question que tout le monde pose. Mais concrètement, quand on n'a que sept ou dix jours, comment dépasser le statut de touriste et toucher quelque chose de plus authentique ?
Yordan : La première chose, c'est d'ajuster son rythme. Les Bulgares ne déjeunent pas à midi pile — ils mangent entre 13h et 15h, parfois encore plus tard. Les restaurants locaux sont vides à 12h30 et pleins à 14h. Si vous calquez votre rythme alimentaire sur le leur, vous mangerez frais, vous aurez une table sans réservation, et vous aurez les mêmes voisins de table qu'un fonctionnaire bulgare en pause.Ensuite : les parcs. Les Bulgares passent leurs soirées dans les gradinas — les jardins publics — à jouer aux échecs, à se promener avec les enfants, à prendre un café en terrasse. La Gradina à Sofia ou le parc Tsar Simeon à Plovdiv, entre 17h et 20h, sont des fenêtres sociales incomparables sur la vie ordinaire bulgare. C’est gratuit, c’est vivant, et vous y croiserez plus de locaux que dans n’importe quel musée.
Apprenez cinq mots de bulgare avant de partir : zdravéïté (bonjour, formel), blagodaria (merci), molya (s’il vous plaît), da (oui) et ne (non — attention, le hochement de tête bulgare est inversé, j’en parle plus bas). Ces cinq mots déclenchent des sourires et des conversations que vous n’auriez jamais avec « do you speak English ». Les Bulgares sont surpris et touchés quand un étranger fait cet effort.
Enfin, prenez les transports interurbains locaux au moins une fois. Le bus Sofia-Plovdiv, avec ses passagers qui lisent des journaux, discutent au téléphone, partagent des semki (graines de tournesol grillées, snack bulgare national), vous immergera davantage dans la vie quotidienne que tous les transferts en minibus privatifs.
Quels événements culturels valent le déplacement ?
Camille : La Bulgarie a une tradition folklorique très riche. Quels sont les événements que vous recommandez à nos lecteurs, et à quelle période de l'année sont-ils organisés ?
Yordan : La fête de la rose à Kazanlak, le premier week-end de juin, est l'événement que je recommande le plus souvent aux Français. La vallée des Roses produit plus de 70 % de l'huile de rose mondiale — c'est une réalité économique et agricole, pas un folklore pour touristes. Le matin de la cueillette, avant l'aube, les habitants récoltent les roses à la main, et l'air est littéralement chargé de parfum. C'est une expérience sensorielle unique. Réservez votre hébergement à Kazanlak trois mois à l'avance — la ville est prise d'assaut ce week-end.Les Sourva de Pernik, en janvier, sont l’événement hivernal incontournable. Ce carnaval du Nouvel An célèbre les kukeri — des hommes déguisés en monstres avec des costumes de fourrure et des cloches géantes — qui chassent les mauvais esprits. C’est bruyant, déconcertant, fascinant. Le festival de Pernik rassemble des troupes de kukeri de toute la Bulgarie et des Balkans. À trente kilomètres de Sofia, c’est facile d’accès.
Le festival folklorique de Koprivshtitsa se tient tous les cinq ans — le prochain sera en 2030. Ce village de la renaissance nationale bulgare (maisons ottomanes du XIXe siècle, musées partout) se transforme en scène géante où se produisent des centaines d’ensembles traditionnels du pays entier. Si vous avez la chance de voyager en 2030, organisez votre séjour autour de ce festival.
Pour les Rhodopes, le festival de Rozhen en juillet rassemble les musiciens de gaïda (cornemuse bulgare) dans un panorama montagnard spectaculaire. L’atmosphère est plus intimiste que Pernik, davantage ancrée dans la tradition des bergers rhodopiens.
Que conseiller aux familles avec enfants ?
Camille : La Bulgarie est-elle une destination familiale accessible ? Qu'est-ce qui plaît aux enfants, et quels sont les points de vigilance pour les parents ?
Yordan : La Bulgarie est une excellente destination familiale, et je dis cela avec conviction parce que je guide des familles françaises depuis des années. Le rapport qualité-prix est imbattable : les parcs aquatiques de la côte de la mer Noire, les grottes spectaculaires (la grotte de Devetashka, la grotte de la Dame Blanche à Trigrad), les forteresses médiévales qui font rêver les enfants — tout cela est accessible et peu coûteux.Pour les enfants entre 6 et 14 ans, la forteresse de Tsarevets à Veliko Tarnovo avec son son et lumière le soir (spectacle payant mais saisissant) est un incontournable. L’ascension à pied, les créneaux, les tours — c’est un château de conte de fées en vrai. La Bulgarie possède aussi plusieurs parcs naturels avec des pistes cyclables, des itinéraires à cheval et des activités outdoor adaptées aux familles (le parc de Rhodopes autour de Chepelare est très bien équipé).
Points de vigilance pratiques : la chaleur en juillet-août dans les villes peut être éprouvante pour les jeunes enfants (35-40°C à Sofia et Plovdiv). Préférez juin ou septembre. Sur la côte, vérifiez les drapeaux de baignade — la mer Noire peut avoir des courants forts sur certaines plages ouvertes. Les plages familiales de Sunny Beach et d’Albena ont des zones de baignade surveillées.
Dernier conseil pour les parents : apprenez à dire ima li detska menyu? (y a-t-il un menu enfant ?) dans les restaurants. Les mehanas traditionnelles n’ont souvent pas de menu enfant affiché, mais elles cuisinent toujours quelque chose d’adapté si vous demandez.
Questions rapides : les idées reçues sur la Bulgarie
Avant de conclure, Camille soumet à Yordan une série d’idées reçues que les voyageurs français lui soumettent régulièrement. Réponses rapides, sans détour.
« La Bulgarie est dangereuse la nuit ? » → Faux. Le taux de criminalité violente est l’un des plus faibles d’Europe de l’Est. Les centre-villes de Sofia et Plovdiv sont animés et sûrs le soir. Appliquez les mêmes précautions que dans n’importe quelle grande ville européenne.
« On peut payer en euros partout ? » → Faux. La monnaie est le lev bulgare (BGN). 1 euro = 1,95583 BGN (taux fixe depuis 1997). Les euros sont acceptés dans certains hôtels et grandes surfaces touristiques, mais jamais dans les mehanas, les marchés ou les transports locaux. Retirez des levs dès l’arrivée.
« Le Bulgare hoche la tête à l’envers ? » → Vrai — et c’est source de confusion énorme. En Bulgarie, le hochement de tête de gauche à droite signifie oui, et le mouvement de haut en bas signifie non. L’inverse du reste de l’Europe. Vérifiez toujours verbalement une confirmation importante. Je vois des malentendus comiques (et parfois coûteux) plusieurs fois par saison.
« Le yaourt bulgare est unique ? » → Vrai. Le Lactobacillus bulgaricus est une bactérie découverte et nommée d’après la Bulgarie. Le yaourt bulgare (kiselo mlyako) a une texture et une acidité différentes du yaourt grec ou français. Les Bulgares en mangent au petit-déjeuner, avec les plats, dans les soupes froides. C’est une fierté nationale légitime.
« Internet est mauvais en Bulgarie ? » → Complètement faux. La Bulgarie dispose de l’un des meilleurs réseaux fibre et 4G/5G d’Europe. Vitesse moyenne en fibre : 400 Mbps dans les villes. Les cafés, hôtels et restaurants ont tous le Wi-Fi. Les digital nomads le savent depuis longtemps.
« Il y a une mer en Bulgarie ? » → Vrai. La mer Noire borde la Bulgarie sur 354 kilomètres, avec des plages de sable doré, des eaux plus chaudes que la Méditerranée en été (25-28°C en juillet), et des villes balnéaires comme Varna, Nessebar (classée UNESCO) et Sozopol. C’est une révélation pour beaucoup de Français.
Conclusion : les 3 conseils de Yordan pour votre voyage en Bulgarie
En fin d’entretien, nous demandons à Yordan de résumer, en trois points essentiels, ce qu’il dirait à un voyageur français qui s’apprête à partir pour la première fois.
1. Quittez les sentiers battus au moins deux jours sur sept. Sofia, Plovdiv et le monastère de Rila sont incontournables — mais réservez au moins deux jours pour une région hors circuit : les Rhodopes, Belogradchik, Roussé ou la vallée des Roses. Ce sont ces deux jours qui vous resteront en mémoire dix ans plus tard.
2. Mangez uniquement dans les mehanas locales. Pas une seule exception. La Bulgarie possède l’une des gastronomies les plus sincères et les plus abordables des Balkans — comme dans d’autres destinations balkaniques telles que la Croatie, la cuisine traditionnelle locale dépasse largement les standards des enseignes touristiques. Chaque mehana est différente, chaque chef a sa recette de kavarma. C’est l’un des plaisirs les plus accessibles du voyage en Bulgarie.
3. Apprenez cinq mots de bulgare avant de partir. Zdravéïté, blagodaria, molya, da, ne. Ces cinq mots changeront votre relation avec les habitants. Les Bulgares sont réservés de prime abord — c’est culturel, pas de l’hostilité. Mais un effort linguistique, même minimal, ouvre des portes que l’anglais seul ne franchira jamais.
